雀踏花枝出素纨,曾闻人说刻丝难。
要知应是宣和物,莫作寻常黹绣看。
宋徽宗此诗,说的便是织中之圣——缂丝。宋元以来一直是皇家御用织物之一,常用以织造帝后服饰、御真(御容像)和摹缂名人书画。由于织造难度大和技法特殊,它有“一寸缂丝一寸金”的盛名;又因经得起历史的考验,被称之为“千年不坏艺术织品”。到目前为止,它是唯一不能被机器代替的织造工艺。
明代《花卉册》 故宫博物院藏
缂丝又称“刻丝”,是以桑蚕丝为原料的高档丝织手工艺品, 享有“织之中圣”美誉。由于技法独特,使缂丝具备了任何织绣方法所不能比较的优势,用色和图案不受限制。其织物质地坚实挺括且没有正反区别。至今缂丝仍只能以手工织造,有“一寸缂丝一寸金”的说法。于2006年被列入国家首批非物质文化遗产名录。现存缂丝藏品主要以故宫博物院、台北“故宫博物院”、辽宁省博物馆为大宗并最具代表性。
关于缂丝的称谓,历来有所不同。作为丝织工艺现今多用“缂”字。南梁顾野王所著《玉篇》中释为:“缂,紩也,织纬也。”缂丝织造时以小梭织纬,根据纹样多次回纬中断以变换色丝,成品只露纬丝不露经丝,可见此“缂”字正合“通经断纬”的技术特点。清代皇家著录宫廷书画的《石渠宝笈》《秘殿珠林》等均记作“缂丝”。宋代庄绰《鸡肋篇》以及明代张应的《文清秘藏》、曹昭的《格古要论》、高濂的《遵生八笺·燕间清赏》等书记作“刻丝”。明代吕种玉在《言鲭》中说:“宋代通作刻丝。大概宋代人本作‘缂’,大众不识‘缂’字,而用‘刻’字假借,又以为此种工艺品‘承空视之,如雕镂之象,故名刻丝’。”由此看来,认为本应为“刻”字的人也只是因为一些表面的视觉效果罢了。宋末元初周密的《齐东野语》与元末明初陶宗仪的《辍耕录》等书写为“克丝”,宋代洪皓的《松漠纪闻》、吴自牧的《梦梁录》等书又称“剋丝”。“缂”“刻”“克”“剋”四字音同,互相假借,一直没有定论。
经纬纵横的指尖艺术
缂丝作为丝织物,与绣品有着本质上的区别。缂丝是一种图案纹样同步织成的单层平纹织物,是由线到面的过程。而绣品是丝线多层覆盖叠加于底料之上的,属于锦上添花。缂丝正反两面图案一致互为镜像,如无文字辨识,则两面无正反之分。
“通经断纬、生经熟纬、细经粗纬、白经彩纬、直经曲纬”的独特技法造就了缂丝,因此细观织物可见所有纹样图案都是通过纬线变化来呈现的,在变化承接处必有断孔。承空观看最为直观,大量透光的断孔密如繁星。一旦缂丝作品采用传统裱书画的方式装裱,或者制成使用物品加衬后,那么承空观看的方式就无效了。缂丝纹样越复杂色彩越丰富,则断孔越多。凭断孔之多少也可判断一幅作品所用之工。如果织物非纯缂丝工艺,结合了刺绣或绘画,那么运用刺绣或绘画处没有断孔。
依照目前的文献依据和实物资料,将通经断纬的技法移用于丝织,时间可推断为汉魏,由西域传入中原。乾清宫原藏有五代后梁明二年(916年)时的缂丝金刚般若波罗密经一卷,纵九寸一分,横二丈二尺五分,这是现存署有题款的早期缂丝做法,但技法较简单。从这些实物资料来作判断,如果在唐以前那种“通经断纬”的织法还仅用于毛织物的话,至晚到唐代就已出现了“缂丝”,到了北宋用于裱首或封面的缂丝就不少了,如传世的《紫鸾鹊谱》《紫汤荷花》《紫天鹿》等。
北宋《紫鸾鹊》 辽宁省博物馆藏
宋代是历史上缂丝艺术品的鼎盛时期,在官署文思院下设“克丝作”,负责专门生产缂丝。当时除了服装,还大量地用作书画包首或佛经经卷的封面,还发展出临摹书画作品的缂丝复制品,题材涉及广泛,风格典雅富丽。自此缂丝从装饰、实用领域脱颖而出,更多地向欣赏性艺术品转化,出现了朱克柔、沈子蕃等一批摹缂名人书画的缂丝工艺大师,所取得的缂丝艺术水平和成就之高,堪称中国古代缂丝艺术的巅峰。但元代在缂织工艺上的创新较少,再度回归服饰等实用品,风格简练豪放、古拙苍劲、浑朴写实。明初朝廷力倡节俭,反对奢侈,鉴于元代缂丝过于繁缛,从而规定缂丝除用于敕制和诰命外,不许用作各类衣物,所以明朝前期缂丝产量很少。明宣德(1426-1435)以后这一禁令逐渐放松,缂丝的织造逐渐增多,并重新以摹缂名人书画为主,尤其以吴地书画名家沈周、文征明、唐寅、仇英的作品为摹本居多。
清代丝绸业人士位尊格高,主要是由于皇室对丝织品的需要而备受重视。缂丝的生产主要出自苏州地区,据清廷内务府黄册记载,苏州每年都要批解缂丝产品若干往京城,供“上用”及官用之需,每批少者三五件,多者一二百件。清代的缂丝实用品和欣赏品均大量生产,其数量之多前所未有,除有大量袍褂、官服、补子、屏风、挂屏、围幔、桌围、椅披、坐褥,靠垫、迎手、荷包、扇套和包首等实用品外,还有大量以书画、诗文和佛像等为表现对象的欣赏性缂丝制品,品类丰富多样,盛极一时。
清代《朝凤图》 故宫博物院藏
历代缂丝的技艺特征
缂丝源远流长,但因为在原材料的选择和制作技法的不同,所以在艺术造诣上也形成了各个时期不同的艺术特点。
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